Recâblage d'un bateau : des conseils pour vous aider à respecter la réglementation

Le recâblage d'un bateau ne doit pas être un casse-tête. Nous expliquons les subtilités de la mise à niveau du système électrique CC de votre bateau pour permettre la conformité aux réglementations les plus récentes et pour englober toutes les dernières avancées technologiques

Les mauvaises connexions sont la cause la plus fréquente de panne électrique sur les bateaux. Assurez-vous que toutes les terminaisons sont propres, solidement fixées et que le câble adjacent est correctement fixé. Crédit : Duncan Kent

Le recâblage d'un bateau est nécessaire pour tout yacht de plus de 20 ans qui a encore son câblage d'origine, surtout si vous souhaitez éviter des problèmes sans fin, un dépannage constant et des réparations temporaires.

Il y a quelques décennies, les propriétaires de bateaux avaient généralement des besoins électriques minimes, permettant aux constructeurs de bateaux de s'en tirer en fournissant les installations les plus rudimentaires.

Les câbles de calage gardent tout en ordre et facilitent le dépannage. Crédit : Duncan Kent

Aujourd'hui, cependant, les propriétaires de bateaux semblent vouloir le même niveau de gadgets à bord qu'ils apprécient à la maison, ce qui nécessite généralement de repenser l'ensemble du système électrique du bateau, des batteries aux appareils, ainsi qu'une sérieuse mise à niveau du câblage et de la protection des circuits.

Ce qui suit est un guide des principales considérations lors de la révision du système de câblage de votre bateau.

Recâblage d'un bateau : Type de câble

Le choix des câbles appropriés pour le travail est le facteur le plus important lors du recâblage de votre bateau, car les conducteurs sous-dimensionnés peuvent surchauffer sous la charge, créant un risque d'incendie dangereux.

Tout d'abord, tous les câbles marins doivent être multibrins, avec des conducteurs en cuivre étamé.

La flexibilité des brins compense tout mouvement ou vibration typique d'un navire en mer, et l'étamage protège le fil de cuivre de l'oxydation, ce qui entraîne souvent une résistance accrue et des connexions défectueuses.

Un panneau de disjoncteurs commutés typique. Crédit : Duncan Kent

La chaleur ambiante augmentera également la résistance d'un câble, de sorte que ceux qui traversent les compartiments moteur auront une capacité de transport de courant réduite.

Pour cette raison, ils doivent être d'une plus grande capacité et recouverts d'un isolant résistant aux combustibles et ignifuge.

Recâblage d'un bateau : taille du câble

Les câbles électriques sont spécifiés par leur section transversale (CSA), et non par leur épaisseur ou leur diamètre (bien que les deux soient interdépendants).

Les conducteurs multibrins augmentent le CSA disponible pour un diamètre de câble spécifique.

La CSA dicte la quantité de courant qui peut circuler en toute sécurité à travers le conducteur.

Plus le CSA est petit, plus sa résistance est grande et plus la chute de tension sur sa longueur est importante.

Recâblage d'un bateau : Chute de tension

Tous les câbles ont une résistance qui augmente ou diminue en fonction de la longueur du câble et de la CSA.

Le résultat est une chute de tension sur la longueur du câble.

Un dispositif de protection de circuit, comme un disjoncteur thermique de 60 A, empêche de charger le câble au-delà de sa limite de courant maximale. Crédit : Duncan Kent

Une chute de tension de 10 % est considérée comme acceptable dans la plupart des applications non critiques, mais 3 % est préférable pour les équipements essentiels tels que les radios et les équipements de navigation.

Il est également important lors du choix du câble pour les articles de grande puissance tels que les treuils et les guindeaux.

La tentation est souvent d'utiliser un câble plus petit et moins cher pour alimenter le long du bateau, par exemple, un propulseur d'étrave ou un guindeau d'ancre.

Cependant, si le CSA est trop petit pour la longueur requise, la tension peut chuter sensiblement au niveau de l'appareil.

Cela ralentit non seulement l'appareil, mais augmente également le courant tiré à travers le câble en raison de la loi d'Ohm.

Si ce courant dépasse les spécifications nominales du câble, il y a de fortes chances qu'il fonde et déclenche un incendie.

Recâblage d'un bateau : Planification

Pour les câbles alimentant un certain nombre d'appareils différents, vous devez calculer le courant maximum qui pourrait circuler avec tout complètement allumé, puis ajouter une bonne marge de sécurité/expansion de 30 %.

Afin de calculer la charge de courant totale pour chaque câble en ampères (A), divisez la puissance d'un appareil en watts (W) par la tension du circuit (V). Vous devez également estimer aussi précisément que possible la longueur totale du circuit, qui sera la somme de la distance entre la source d'alimentation et l'appareil et inversement.

Pour les mathématiciens, il existe de nombreux sites Web et applications qui fournissent des calculatrices faciles pour les tailles de fil, sinon reportez-vous à notre boîte de calcul de taille de fil (ci-dessous).

Recâblage d'un bateau : bonnes connexions

La cause la plus fréquente de panne électrique sur les bateaux est une mauvaise connexion.

Dans un tel environnement salé, il est essentiel de s'assurer que toutes les terminaisons sont propres, solidement fixées et que le câble adjacent est correctement fixé.

La meilleure façon de terminer plusieurs câbles est d'utiliser une barre omnibus de bonne qualité (Blue Seas ou similaire) et des cosses de câble serties.

Avant de commencer le câblage, vous devrez investir dans des coupe-fils, des dénudeurs et une sertisseuse de bonne qualité.

Des pinces coupantes décentes feront une coupe carrée et uniforme, permettant au fil d'alimenter tout le chemin dans une borne à sertir.

Les sertisseuses à cliquet sont les meilleures pour assurer une bonne connexion. Crédit : Duncan Kent

Achetez une pince à dénuder dotée de matrices marquées pour chaque taille de câble afin de vous assurer d'obtenir un câble proprement dénudé sans perdre aucun des brins de fil fins.

Enfin, une pince à sertir à mâchoires parallèles à double action de type cliquet dotée d'une double matrice (un côté pour la décharge de traction sur l'extérieur du câble, l'autre pour le fil nu à sertir), qui garantit une pression correcte et uniforme sur le terminal et sertit le câble fermement dans le joint tout en s'assurant que l'isolation essentielle reste totalement intacte.

Notez, cependant, qu'il existe deux types différents de "double mâchoire" - un pour les sertissages thermosoudés et un autre pour les bornes à sertir isolées simples de type décharge de traction.

Pour assurer un joint étanche, l'utilisation de sertissages thermorétractables doublés d'adhésif est fortement recommandée.

Ceux-ci sont imprégnés d'un adhésif qui se solidifie lorsqu'il est chauffé après la réalisation du joint de sertissage. sceller le joint

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Alternativement, vous pouvez enduire l'ensemble du joint de graisse silicone avant d'appliquer une gaine thermorétractable qui recouvre généreusement le joint (au moins 25 mm de chaque côté si vous joignez deux câbles avec un connecteur bout à bout par exemple).

Personnellement, je préfère utiliser les premiers car ils forment un joint solide et imperméable à l'humidité.

Lors du scellement, utilisez un pistolet thermique sur son réglage le plus bas car le chauffer trop rapidement fera bouillir l'adhésif et créera des cavités d'air dans le joint.

N'utilisez jamais de flamme nue car cela peut contaminer le joint et endommager l'isolation.

Facilitez l'inspection en gardant vos câbles suffisamment longs. Crédit : Duncan Kent

On me demande souvent si vous devriez souder un joint électrique pour le rendre plus solide.

Eh bien, même si cela peut sembler une idée raisonnable, la réponse est non.

Vous ne devez jamais souder des sertissages ou des bornes sur un bateau car cela solidifie les brins de fil, ce qui rend le joint moins flexible et donc plus susceptible de se cisailler avec des mouvements ou des vibrations réguliers.

Plus important encore, dans une situation de surcharge, le câble peut chauffer suffisamment pour que la soudure fonde et que le fil tombe simplement du joint, avec la possibilité qu'il se court-circuite ensuite contre une autre borne ou un boîtier métallique.

Pour un joint à sertir sans résistance, la cosse doit être correctement dimensionnée pour le câble et le goujon, et de préférence galvaniquement compatible avec les âmes des fils - c'est-à-dire des cosses en cuivre étamé (pas en aluminium) sur du fil de cuivre étamé.

Placez toujours une cosse à anneau directement sur le goujon et jamais sur une rondelle, ce qui peut permettre à l'humidité et à la contamination de pénétrer dans le joint, provoquant une surchauffe en raison de la résistance accrue.

N'épargnez pas les serre-câbles pour un travail soigné. Crédit : Duncan Kent

Si vous ne pouvez vraiment pas sertir un joint pour une raison quelconque, utilisez un bornier de qualité de type pince (Wago par exemple), placé à l'intérieur d'une boîte en plastique scellée.

Si vous devez absolument utiliser des barrettes de connexion en plastique, dites "bloc de chocolat", assurez-vous au moins que les barres et les vis sont en laiton ou en acier inoxydable et badigeonnez le bloc de graisse de silicone, sinon elles se corroderont.

Enfin, assurez-vous que tous les câbles sont fermement ancrés près de la borne et que vous insérez une boucle d'égouttement dans chaque câble entre le point d'ancrage et le bloc de terminaison ou le dispositif pour empêcher l'eau de pénétrer dans le joint.

Pour le câblage du panneau, n'oubliez pas de laisser suffisamment de câble de rechange sur le métier à tisser pour permettre de retirer et de travailler facilement le panneau - vous ne le regretterez pas !

Gardez les fils hors des fonds de cale dans la mesure du possible. Si cela est inévitable, utilisez des sertissages thermoscellés ou scellez les joints ou les borniers dans une boîte étanche.

Recâblage d'un bateau : Protection des circuits

Une fois que vous avez conçu votre disposition de câblage et sélectionné vos tailles de câble, l'étape suivante consiste à déterminer la meilleure façon de protéger votre câblage contre les courts-circuits et les surcharges, et à déterminer comment vous allez allumer et éteindre les circuits.

L'une des améliorations les plus utiles pouvant être apportées au système électrique d'un yacht consiste à mettre à niveau le panneau de commande, en particulier si de nombreux autres éléments électriques ont été ajoutés au fil des ans.

Alors que de simples interrupteurs à bascule et des fusibles à cartouche peuvent en effet fonctionner jusqu'à un certain point, ils introduisent souvent eux-mêmes des problèmes car leurs bornes se corrodent et se desserrent au fil des ans.

Les propriétaires de bateaux installent de plus en plus d'appareils de plus en plus gourmands en énergie, notamment des réfrigérateurs, des guindeaux, des propulseurs, des onduleurs, des thermoplongeurs, des dessalinisateurs et même des climatiseurs. Il est donc essentiel de s'assurer que le câblage de ces unités de forte puissance est totalement sûr.

Utilisez une barre omnibus où plusieurs fils sont reliés à la même source. Crédit : Duncan Kent

Le point essentiel à retenir lors de l'installation d'un dispositif de protection de circuit (CPD) dans un câble est que son objectif est d'empêcher de charger le câble au-delà de sa limite de courant maximale recommandée.

Tirer trop de courant dans le câble entraînera sa surchauffe et la fonte de l'isolant, pouvant même provoquer un incendie.

La protection de l'équipement lui-même sera soit intégrée à l'appareil, soit installée séparément.

Un CPD peut se présenter sous la forme d'un fusible ou d'un disjoncteur (CB), beaucoup choisissant ce dernier pour plus de commodité et de précision de déconnexion.

Les fusibles à charge élevée, tels que les types ANL (35-750 A), classe T (1-800 A) et MRBF (30-300 A), sont idéaux pour les appels de courant importants et la protection de la batterie, tandis que les fusibles à action rapide et à faible courant sont plus adapté à la protection des appareils électroniques délicats car les CB ne sont pas disponibles sous 5A.

Les fusibles ANL sont bons pour la protection contre les courts-circuits, mais peuvent prendre beaucoup de temps à sauter en cas de surintensité prolongée, alors qu'un fusible de classe T sautera presque instantanément.

Les disjoncteurs commutables sont idéaux pour les consoles de distribution car ils servent également de commutateurs, simplifiant le câblage et réduisant la taille globale du panneau.

Une borne à anneau sertie standard. Crédit : Duncan Kent

Un disjoncteur doit être dimensionné pour correspondre au plus petit conducteur du circuit.

Donc, si un câble de 30 A part du disjoncteur principal, par exemple, vers une boîte de jonction qui a plusieurs fils de 10 A, l'ensemble du circuit devrait être protégé par un disjoncteur de 10 A à moins que d'autres CPD (fusibles ou disjoncteurs) ne soient ajoutés à chaque câble 10A individuel.

Il existe deux principaux types de CB disponibles - activés magnétiquement ou thermiquement.

Les types magnétiques reposent sur un courant induit dans une bobine pour déclencher le mécanisme de déconnexion, tandis qu'un disjoncteur thermique intègre un bras de contact bimétallique qui se soulève de l'autre contact lorsqu'il surchauffe.

Les disjoncteurs magnétiques sont légèrement plus rapides à se déconnecter en cas de surcharge soudaine.

Les disjoncteurs thermiques, qui ont tendance à être utilisés dans des applications à courant élevé telles que les guindeaux, les propulseurs d'étrave, etc., peuvent parfois être sujets à une activation prématurée dans les climats chauds.

Seuls les disjoncteurs qui ne peuvent pas être maintenus dans leur position "on" conviennent à une utilisation marine car ils vous obligent à rectifier une situation de surcharge avant que l'alimentation puisse être rétablie.

Enfin, les CPD doivent toujours être insérés dans le câble le plus près possible de l'appareil fournissant l'alimentation.

Par exemple, un câble reliant la barre omnibus positive principale de la batterie à un panneau de distribution aurait un disjoncteur positionné aussi près que possible de la barre omnibus. ID de câble et schémas

Pour votre propre bien et celui des futurs propriétaires, créez un moyen d'identifier chaque câble, son objectif et son itinéraire.

Les professionnels marqueront chaque câble, généralement avec des colliers numérotés thermorétractables et se référeront à chaque câble numéroté sur un schéma de circuit.

Des morceaux de ruban isolant avec des marques de stylo et des gribouillis de paquets de fag peuvent être utiles lors de l'installation, mais une méthode plus permanente est essentielle lorsque le travail est enfin terminé.

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